飛機降落在烏魯木齊機場，來到距離海洋最遠的城市，展開八天七夜的新疆之旅，這是我第一次來到西北國度。烏魯木齊位於天山北麓、準噶爾盆地南緣，是新疆的政經中心。我們先就近走訪了天池，那是清澈寧靜的高山湖泊，宛如脫離塵俗的翩翩仙子，等待高人雅士前來造訪。

拜別仙子之後，我們奔馳在217公路上，途經克拉瑪依市，公路旁盡是不斷磕頭的鑽油機，這裡是中國大陸最大的石油開採基地，造就出人煙稠密的城市。向日葵迎風招展，葵花子可製油，因此取名油田公路。兩旁的白楊樹、榆樹也打起腰桿迎賓，北國八月，夏日赤炎，沙土遼闊，但是人為的植栽依然茂密挺拔，好一片美麗風光！

烏禾爾魔鬼城

從克拉瑪依市往北走，約100公里遠，來到烏禾爾魔鬼城。這兒有著名的雅丹地貌──遠古時期內陸湖湖底的泥沙隆起成為山丘。那呼嘯而來的沙漠狂風，像無數砂輪在山壁上打磨出各式各樣的土臺群，形如宮殿、尖塔和蒙古包等。

西北國度的魔鬼城有四座，都是雅丹地貌，分別位於新疆哈密、克拉瑪依、奇臺，還有甘肅敦煌。其中哈密的五堡魔鬼城面積最大，克拉瑪依的烏禾爾魔鬼城地質景觀最為古老。大約在6千5百萬年前的白堊紀時期，烏禾爾是巨大的淡水湖泊，有烏禾爾劍龍、蛇頸龍、準噶爾翼龍棲息，至今白堊系地層的泥質石灰層依舊存在，換作駱駝成群。唐朝岑參〈走馬川行奉送封大夫出師西征〉詩云：「君不見走馬川行雪海邊，平沙莽莽黃入天。輪臺九月風夜吼，一川碎石大如斗，隨風滿地石亂走。」他以南疆輪臺為題材，描述九月以後入夜的風景，藉由這首詩可以想像九月入秋的烏禾爾：白天殿塔如林，雄渾壯闊；入夜後氣溫驟降，飛沙走石，鬼哭狼嚎，令人毛骨悚然。當地人因此把它叫做「風城」、「風堡」，或是「鬼城」。

圖瓦人的傳統民居

從烏禾爾往北，又行駛二百多公里，來到布爾津。這裡的街道整齊，屋舍屬於俄羅斯風格，兩三層樓高，小尖塔型閣樓，外牆多是藍、白、淡黃等淺色系，戶戶有庭園，頗具風情。

再往北走，車隊駛入喀納斯地質公園風景區。喀納斯湖形成於距今二十萬餘年前的冰川期，湖水來自阿爾泰山脈群山主峰，融冰的雪水晶瑩澄澈，匯成碧綠色的寬廣湖面，河川彎流，河水舒緩，空氣清新，沁入心脾，好不暢快！我們走上湖邊山頭上的觀魚亭俯瞰，這時風大雨急，又忽然飄歇，山谷雲霧繚繞，湖面高處出現彩虹，超美！

拜訪湖旁少數民族圖瓦人的民宅，也是難得的經驗。屋子是用落葉松原木搭蓋，屋裡從天花板到窗邊延伸至地板，都舖著帶花飾的毛毯。廳堂正中懸掛祖先肖像，側面牆角另懸著一幅成吉思汗像，據說圖瓦人是成吉思汗西征時滯留此地的一支部隊繁衍而成的。女主人請我們享用的點心帶點兒奶香，也為我們介紹他們的生活和歷史。圖瓦人以狩獵和放牧為生，這裡曾有過零下58℃的低溫，所以屋裡舖滿毛毯。他們熱情好客，以歌舞迎賓。說著說著，女主人就跳了起來，在斗室之內擺手、和拍、移動、旋轉，動作俐落流暢。為她伴奏的年輕男子，隨後吹起直笛，再撥弄哈薩克冬布拉琴，聲音清脆悅耳。大家意猶未盡，女主人又加碼演唱一支小曲。圖瓦語是稀有語種，雖然聽不懂，但仍能感受到那純真無邪的氣氛。

走出戶外，明顯看出聚落建築在向陽坡。大山有陽坡，有陰坡，如同杜甫詩述說「陰陽割昏曉」的景象。陰坡森林茂密幽暗，陽坡草綠，有住家和小溪流。可以想見當春天來臨時，那高山小花鋪陳出來的地錦，就長在家門前，迎風搖曳，會是多麼美麗！北疆的天空很藍，淘淨了渣滓，恬靜祥和，偶有幾朵白雲輕拂而過，有時遠方皚皚山頭來招呼。當夜幕低垂時，那「山上雪」與「雲間月」是否會私密相約呢？

北庭都護府遺址

從喀納斯返回布爾津，再從布爾津奔向昌吉，我們奔馳在216公路上，飽覽許多特殊地貌的自然風光。五彩灘仍然屬於雅丹地貌，只是岩層從下到上有靛青、赭紅、土黃、灰綠等多種顏色橫向排列，再加上岸邊裸露的斑斕礫石，交織成對比鮮明的圖畫。火燒山則是一片橫無際涯的赭紅山脈，經千百年來強風不斷自山下刮起，形成那熊熊烈火向上奔燒的態勢。

車行數百公里後，終於來到了北庭都護府故城。唐太宗李世民多次討伐北方異族，於貞觀14年（640）底定西突厥，建立庭州，以安置其部眾，當時隸屬於安西都護府。周武后長安二年（703）十二月，在庭州成立北庭都護府，管轄天山北麓兵事。

北庭都護府的外城建於貞觀年間，周長4596公尺，四角有角樓和瞭望臺。內城應是後來回鶻人所建，周長約3千公尺，城內有街區、官署。今日所見的北庭故城，全由土石夯築而成，僅剩斷垣殘壁，然而依稀可見內、外二城的護城河道，部分城門、城牆和密集的馬面。殘存的城牆高達兩三公尺，雄偉壯闊；還有些基址高達5公尺，可能是佛塔遺跡。城內道路和院落輪廓依稀可辨。想當年，唐朝詩人岑參滿懷雄心壯志，兩度出塞，曾經擔任安西副都護封常清（?-756）的判官，有可能走訪過北庭。而前往天竺取經的僧侶、經商西域的過客、征戰中亞的將士足跡，更絡繹於途。

北庭都護府故城西側700公尺處，還有一處新挖掘出土的遺址──西大寺。這是回鶻國君的家族寺院，始建於北宋中期，元朝末年曾改建，大約明朝中期遭廢棄，歷時三百多年。寺院廳堂宏偉，有正殿和東、西配殿各一處。正殿東側洞共有15處佛龕，分上7、下8兩層，磚木結構。這裡殘存著許多彩色塑像和壁畫，描繪佛、菩薩、天王、供養人等。由於新疆考古長年沒有佛教壁畫的出現，接近北緯44°的北庭又是目前所知中國最北邊的佛教傳播中心，故西大寺的出土意義非凡。雖然缺損嚴重，但其內容明確，線條有力而流暢，用色精美；尤其在人物造型方面，端莊挺拔，圓渾健美，還帶有豐富的表情。特別是「王者出行圖」，王者身後有五位騎士，全身鎧裝，頭戴高尖武士帽，布局豪放而自然。其他壁畫中雲紋、水波、火焰的衣服裝飾，供養人的華麗花冠，以及栩栩如生的天王塑像，乃至於旁書漢文或回鶻文的題記等，都顯現了佛教藝術的高度發展，提供了研究高昌回鶻的珍貴史料。

新疆國際大巴扎

最後我們回到了烏魯木齊，沒想到在此地重溫了近代歷史。

清高宗征服回疆的準噶爾汗國後，於乾隆28年（1763）建立「迪化」城，取名有「啟迪教化」之意。民國政府沿用此名，並以之為新疆省會。那時的迪化城已經有了大巴扎，巴扎（Bazaar）是維吾爾語，也是波斯語，意為集市、農貿市場。它遍布在新疆到土耳其各國的城鄉，販售日常百貨，如地毯、衣服布料、手工藝品、乾果、地方藥材、民族樂器等。不只新疆少數民族的貨品，中亞各國的特色商品也能在這裡買到，因此烏魯木齊的大巴扎早已國際化，對中亞許多信奉伊斯蘭教的民族國家具有親和力。

烏魯木齊的大巴扎位於二道橋，這裡是維吾爾族人聚居區，他們與哈薩克族、回族、烏茲別克族一樣信奉伊斯蘭教，教眾人數超過新疆總人口一半，因此二道橋商圈充滿伊斯蘭風情。今見二道橋的地標建築，是取材自阿拉伯早期建築「光塔」，塔體以維吾爾族傳統磚石拼接工藝外敷，塔身以土黃色為主調，內部設電梯直通塔頂的「西域史詩」展覽館。展館有些陳舊，最大特色是保存了不少民國時期的老照片。我看見民國初年的大巴扎，塔身周圍是空曠的市集廣場，沒有什麼建築物，只見許多人前來趕集，還帶著羊群牲口前來販賣。牆壁上有簡明的大事記以及買賣交易清單。站在這裡，仰望清真寺風格的穹頂，看見對街新式整齊的屋宇，又聽聞樓下市場熙來攘往的人群聲，真有不知今夕是何夕之感。不期而遇的史詩展覽館，為此行再添一筆收穫。（本專欄策畫／中文系洪淑苓教授）

王基倫小檔案

臺灣大學中國文學研究所博士，現任臺灣師範大學國文系優聘教授。曾任臺灣師大國際漢學研究所所長、《國語日報：古今文選》主編，著有《韓柳古文新論》、《唐宋古文論集》、《國語文教學現場的省思》、《宋代文學論集》，散文集《豆沙包的想念》、《鐘樓應該有怪人》。

圖說：
圖１：圖瓦人住家的內部陳設
圖２：火燒山熊熊火焰向上奔燒的態勢
圖３：美麗的五彩灘石
圖４：庭都護府的馬面與城垜
圖５：西大寺石壁上的「王者出行圖」原件，約4.95平方公尺。
圖６：烏魯木齊地標性建築：新疆國際大巴扎。
圖７：新疆國際大巴扎內一樓川堂的伊斯蘭風情大市場。
圖８小檔案用圖：作者攝於烏禾爾魔鬼城