蘇綏蘭女士，1965年歷史系畢業校友，與夫婿傅衣信（也是校友，1964年機械系畢）在美國創業成功，他們所開設的餐館－Susanna Foo Chinese Cuisine 蘭苑，以中餐西吃的獨特經營手法，以及自行研發的數百種創意食譜，不僅征服了美國人的胃，更博得無數獎章與榮譽；然而在這些璀燦奪目的桂冠背後，卻有著一段鮮為人知的辛酸。和一般創業者不同的是，他們被迫走上這條不歸路，縱然心中有萬般不願，在短暫的自怨自艾過後，他們以「要做就要做最好的」自許，成功地為兩人創造意外而美麗的人生。

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生於內蒙古，戰時播遷來臺，在南臺灣長大，從高雄女中畢業後，隻身上台北讀書。她說她不是個愛讀書的孩子，懵懵懂懂地進入歷史系，鎮日浸淫在全國最好的大學接受薰陶，也認真地K過書，三年級還獲得兩次書卷獎。

當年的師資陣容都是一時之選，「沈剛伯教授很棒，有大師的風範；夏德儀教授教書極為敬業；而王任光老師對我最好」。想到自己當年不夠認真，不覺有些愧對老師。即使未能學以致用，她以自己的經驗強調，所學對個人心性修養幫助極大，而寬闊的校園則成就學子廣大的視野與胸襟。

今年回國抽空到校園巡禮，往日三、五同窗流連傅園、杜鵑花叢、行政大樓前草坪的倩影歷歷在目。那時她住第一女生宿舍，一個房間擠了12個人，由於離家遠，12個人因此形影不離，情同姐妹；至今想來實在懷念。

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或許是受戰亂流離經驗的影響，年輕的她只想嫁作人婦，但求安定度日。當時男友早她一年赴美深造，隔年她以陪讀的心情抵美，一年半後取得匹茲堡大學圖書館學碩士，旋即結婚、生子，做一名全職的家庭主婦。若干年後，傅衣信學成歸國擔任清大材料所首任主任，深受前教育部長毛高文及國科會主委徐賢修的賞識，力邀其參與新竹科學園區規畫，一展長才。她深以另一半為榮，而就在她十分滿足於現狀之時，一段意外的人生旅途於焉展開。

1979年，在美國經營餐館多年有成的傅家擬擴大營業，人力需求殷急，因此向夫婦倆發出召集令。當年臺灣科技產業才起步，回國發展可充份發揮專業，前途無量；只是親情難捨，孝順的倆人還是回到美國協助家族事業，從此踏入餐館業，此後數不清多少個日子裏，她沮喪、懊惱，甚至以淚洗面。

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起初只是協助外場服務，接觸日多也察覺出管理方面有若干問題，但從未想到進廚房工作，直到遇見美國餐飲學校（Culinary Institute of American, 簡稱CIA）退休校長Jacob Rosenthal先生。生平最推崇中國菜與法國菜的Rosenthal校長，到店裏用餐多次，曾提出幾點中肯意見並鼓勵她進修，受到Rosenthal校長的激勵，她進入CIA學習法國料理。當時雖有改善餐館的念頭，但仍不時懊悔，尤其是回臺看到科學園區日益蓬勃，回首自己所做的事，總以為當年的決定是錯的。

或許是受「君子遠庖廚」說法的誤導，喜歡做菜的她，對於以此維生感到靦靦，直到1980年一趟法國美食之旅才徹底改變了她的想法。在法國三週期間，他們每天品嚐一家三星級法國餐廳，除了美味令她折服，法國廚師的工作熱忱與自信最讓她感動。回美後深思，心想既然是不歸路，要做就要做最好的，於是開始讀書、拜師學藝，也學插花、繪畫等。她了解女性在餐廚業屬於少數，加上本身又缺乏經驗，她必須加倍努力才是。

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「品質一致性」是所有餐廳最基本且最重要的要求。然而根據她長期觀察發現，在美國的中國餐館品質不一，菜色單調；廚師教育程度不高，也無心改良，使得中國菜一度從第四名退居至七、八名。然而她個人對中國菜仍深具信心，她相信有五千年歷史與文化作後盾的中國菜，足可與法國菜並稱世界頂級料理。

為了突破菜色單調的困境，她拋棄一般餐館使用罐頭、味精的陋習，改用本地新鮮的產品作材料，並精心研製獨門高湯來提味。她自創的高湯巧妙地融匯了中西食材，作法是：先將洋蔥、紅籮蔔、芹菜等炒香，隨後放入八角、花椒、雞骨頭，再稍加炒烤後，加水熬煮三至四個小時。

為了維持品質齊一，她還將每道菜所需材料的種類、數量以及作法寫成食譜，讓廚師按部就班照著做，經年累月整理成文字的菜單已達五、六百種之多。

原料取材自美國當地農產品，料理以中式為本、法式為輔，一道道佳餚美食以西餐吃法上菜；透過她的巧思與巧手，將原本被視為雜燴的中國菜端上了高級餐桌。　

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她的創意立刻受到饕客們的熱情回應，美名不逕而走，1987年獲選為費城最佳中餐館（Best Chinese Restaurant in Philadelphia,Philadelphia Daily News,1987），翌年更晉升為全美最佳新餐館（America's Best New Restaurant, 1988, Esquire Magazine）。資產也因此快速累積，家人在1989年將餐館轉手，夫婦倆遂另起爐灶，以她的英文姓名Susanna Foo為新餐廳命名。

蘭苑開張不及一年，她即獲選為同年度最佳新廚（Ten Best New Chef, 1989, Food and Wine Magazine），而《紐約時報》（New York Times）等雜誌媒體亦爭相報導，之後陸續獲頒各種獎項包括最佳廚師、最佳食譜、最佳餐館獎等，不僅個人專業表現備受國際肯定，也為蘭苑贏得多項四星級餐廳的美譽。1996年應邀出版第一本書，同年獲詹姆斯•比爾德基金最佳國際食譜獎（International Cook Book Award , 1996, James Beard Foundation），該書迄今已暢銷九萬冊。

除了廚藝，餐廳的經營管理也是一門學問。開業前三年處於虧損狀態，第四、五年漸趨穩定，之後開始有盈餘。由於美國工資高、流動性大，所以早年多雇用華人，但華人較缺乏工作倫理，管理不易，四年前起改雇用當地人，目前八十名員工當中過半數為美國人，其中還不乏慕名而來學藝的。

「在美國，廚師其實很受尊重，經過這麼多年的努力，也成為美國的中菜專家。當時覺得人生已至此，既然要做一件事，就要把它做好，現在想想還是蠻值得的。在美國近年也有第二代華人有志於此，相信再過四、五年可以有一番成績」。

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成為一名好廚師的首要條件是什麼？她的回答是「敏銳的味覺」。而回溯個人成長經驗，凡是嚐過的食物都深刻地烙印在腦海中，還能回味比較，走入餐飲業說是意外，其實還是有跡可尋。

由於嫂嫂和婆婆都燒得一手好菜，而自己也有興致學習，因此年紀輕輕即深得真傳，奠下基礎。還記得有一回，婆婆為了宴請12個朋友，足足花了兩天的時間張羅，那股熱情與自我要求讓她直呼「很棒」！她相信經驗可以累積，技巧可以學習，但是熱情與信念才是最寶貴的資產，做任何事惟有秉持熱情與信念才能致勝。

計畫再過五年退休，然後回臺灣的餐飲學校任教，傳承珍貴的實戰經驗。回台期間她特別留心臺灣的餐飲現況發現，臺灣的法國菜和義大利菜都不夠道地，至今也沒有養成名廚，所以她認為發展的空間很大。同時，她也正在醞釀第二本書，將個人與烹飪結緣的成長經驗與實際經營理念與讀者分享。

「烹飪」一詞最早出現於《易經》，被視為一門變化和創新的學問，而前人有云「烹飪成熟，能成新法」，這些用在蘇綏蘭女士身上最是貼切。中國人飲食講求「鹹、苦、酸、辛、甘」五味調合，對照人生，不就是如此？